Isoleren is voor sommigen van levensbelang, voor anderen totaal niet. Hoe isoleer je nou een camper? We hebben geprobeerd er een logisch verhaal van te maken, zodat het ook voor jou een stuk duidelijker wordt hoe je jouw camper goed isoleert. Er zijn twee vormen van isoleren, isoleren tegen geluid bespraken we eerder al. Nu gaan we in op isoleren tegen warmte of kou ofwel thermisch isoleren. We gaan in op de verschillende isolatiematerialen waarmee je een camper thermisch kunt isoleren en belangrijker; hoe je ze kunt vergelijken. We hebben de meest gebruikelijke isolatiematerialen voor een camper overzichtelijk in een schema naast elkaar gezet, zodat je zelf het geschikte isolatiemateriaal kunt kiezen op basis van kwaliteit en prijs.
Thermische isolatie heeft als doel om de kou of warmte buiten te houden, waardoor je het binnen in de camper op een aangename temperatuur kan houden (en eventueel geen kachel hoeft te plaatsen). Het is dus zowel effectief voor warme als koude gebieden. Of je ook echt moet isoleren is een vraag die je alleen zelf kunt beantwoorden. Het hangt helemaal af van het gebruik dat jij voor ogen hebt maar het kan geen kwaad om de camper minimaal te isoleren. Zo moeilijk is het niet en eigenlijk vrij logisch om wel te doen. Je maakt tenslotte toch al een frame waarop je de afwerking (schrootjes of platen) op bevestigd. Die ruimte vul je net zo makkelijk op met isolatiemateriaal. Lees nog wel even verder en voorkom veelgemaakte fouten!
“In Nieuw-Zeeland reden we rond zonder isolatie en hebben we warme en koudere temperaturen meegemaakt. Voor die zes maanden was dat prima te doen. Bij deze bouw was dit geen optie. We willen het hele jaar gebruik kunnen maken van Brutus en verwachten verschillende klimaten tegen te komen. Daarom is Brutus rondom met 40 millimeter geïsoleerd. Je kunt dus wel zonder isolatie, zeker als je de camper vooral voor vakanties gebruikt en niet voor lange tijd onder het vriespunt verblijft. Onthoud wel dat je op extreem warme dagen beperkt wordt. Maar sta je lekker op een camping of zit je buiten aan het water dan is het vaak prima te doen.“
Een van de eerste dingen die goed zijn om te weten als het om isolatiemateriaal gaat is de manier waarop je verschillend materiaal met elkaar kunt vergelijken. Er is namelijk een waarde, de R-waarde, die de thermische weerstand uitdrukt. Hoe hoger deze waarde is, hoe beter het materiaal isoleert. Hoe lager deze waarde is, hoe sneller de kou of warmte er doorheen komt. De R-waarde wordt echter vaak niet vermeld op de verpakking van het isolatiemateriaal, hier gebruiken ze de λ-waarde (Lambda-waarde) voor. De R-waarde is uit te rekenen in combinatie met de dikte van het isolatiemateriaal:
R-waarde = dikte isolatie / λ-waarde. Om jou wat rekenwerk te besparen hebben we in de onderstaande tabel de meest gebruikte isolatiematerialen uiteengezet met daarbij de λ-waardes. Voor de diktes van 10 millimeter en 20 millimeter zijn de R-waardes uitgerekend zodat je de verschillen van thermische weerstand gelijk kunt inzien. Te beginnen met staal en hout zodat je direct ziet waarom het slim is om een stalen bus wel te isoleren.
| Materiaal | λ-waarde (W/mK) | R-waarde Dikte 10mm | R-waarde Dikte 20mm | Prijs |
| Staal | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Hout | 0.180 | 0.06 | 0.11 | |
| Piepschuim (EPS) | 0.040 | 0.25 | 0.50 | € |
| Kurk | 0.039 | 0.26 | 0.51 | €€ |
| Schapenwol | 0.037 | 0.27 | 0.54 | €€ |
| Armaflex | 0.037 | 0.27 | 0.54 | €€ |
| XPS | 0.035 | 0.29 | 0.57 | € |
| Glaswol/minerale wol | 0.035 | 0.29 | 0.57 | € |
| Gespoten PUR | 0.030 | 0.33 | 0.67 | €€€ |
| X-trem | 0.027 | 0.37 | 0.74 | €€ |
| PIR platen | 0.026 | 0.38 | 0.77 | €€ |
| Aerogel | 0.011 | 0.91 | 1.82 | €€€€ |
Je hebt twee wegen om tot een redelijke isolatie te komen, want laten we eerlijk zijn, we gaan het nooit winnen van een goed geïsoleerd huis. Je kunt gaan voor een hogere λ-waarde (Lambda-waarde) en dit materiaal dikker plaatsen. Of kies voor een, vaak duurder, isolatiemateriaal met een lagere λ-waarde zodat je wat extra ruimte bespaart voor de inbouw.
“Onze keuze is gevallen op X-trem. Dit omdat het gemakkelijk te plaatsen en bewerken is en een hogere R-waarde heeft dan het populaire Armaflex, maar in dezelfde prijscategorie zit. Ons dak is tijdens de verhoging geïsoleerd met PIR-platen door de carrosseriebouwer. En hoe de isolatie zijn werk doet in de praktijk? Tijdens een koude nacht, buiten temperatuur -7 °C was het in Brutus zonder verwarming 7°C. Een verschil van 14°C. Op warme dagen was het in een normale auto 50°C, Brutus bleef zonder al te veel moeite steady op 29°C.”
Het ene isolatiemateriaal is het andere niet. Daarom zetten we de belangrijkste voor- en nadelen op een rijtje van de hierboven genoemde materialen. We hebben geen ervaring met alle materialen, dus delen vooral wat we zelf hebben gevonden of gehoord. Het kan zijn dat we enkel de negatieve (of positieve) verhalen hebben gevonden. Duik er dan ook zeker dieper in als het isolatiemateriaal van jouw voorkeur hier niet goed uitkomt of deel je eigen ervaring in de comments.
Piepschuim (EPS)
Voordelen: Goedkoop, Makkelijk te bewerken, Ongevoelig voor vocht, Lichtgewicht.
Nadelen: Milieuonvriendelijk, Niet brandveilig, Niet flexibel, Kan gaan rotten door vocht.
Kurk
Voordelen: 100% natuurlijk, Makkelijk te bewerken, Irriteert niet, Brandwerend, Geluidsisolerend.
Nadelen: Uiteenlopende verhalen over omgang vocht, Prijzig, Minder flexibel.
Schapenwol
Voordelen: 100% natuurlijk, Vochtregulerend, Brandwerend, Geluiddempend.
Nadelen: Zou kunnen verzakken, Kan vocht opnemen of vasthouden, Mogelijke schimmelvorming, Luchtbrug & dampscherm nodig, Kan ongedierte aantrekken.
Armaflex
Voordelen: Flexibel, Zelfklevend, Vochtwerend, Lichtgewicht, Aanbrengen direct op staal, Verschillende diktes.
Nadelen: Oppervlakte materiaal beschadigd snel, Aanbrengen kost veel tijd, Moeilijk te verwijderen, Weinig ruimte voor fouten doordat het direct wordt opgeplakt.
XPS
Voordelen: Druk vast (beloopbaar), Vochtbestendig, Lichtgewicht, Recyclebaar.
Nadelen: Brandbaar, Milieuonvriendelijk, Niet flexibel.
Glaswol/minerale wol
Voordelen: Flexibel, Brandveilig, Makkelijk te bewerken.
Nadelen: Kan zorgen voor irritaties aan huid, ogen en luchtwegen, Kan vocht vasthouden, Schimmelvorming mogelijk, Dampscherm nodig.
Gespoten PUR
Voordelen: Vochtbestendig en waterafstotend, Aanbrengen direct op staal, Geluidsdemping, Brandwerend.
Nadelen: Chemisch product, Lastig/niet te verwijderen.
X-trem
Voordelen: Flexibel, Zelfklevend (optie), Vochtwerend, Lichtgewicht, Aanbrengen direct op staal, Verschillende diktes.
Nadelen: Niet brandbestendig (smelt), Dampscherm nodig, Niet alle lijm werkt voor dit product.
PIR platen
Voordelen: Vochtbestendig, Vaak geen dampscherm nodig, Lichtgewicht, Brandvertragend, Goed te plaatsen op de vloer.
Nadelen: Niet buigbaar, Chemisch product, Lastig recyclebaar.
Aerogel
Voordelen: Beste isolatiewaarde, Weinig dikte nodig, Geluidsisolerend, Waterafstotend maar dampdoorlatend, Aanbrengen direct op staal, Flexibel.
Nadelen: Erg prijzig.
Ben je zelf een camper aan het bouwen of moet het hele proces nog beginnen? Dan ga je veel hebben aan ons boek; Je eigen camper inbouwen! In dit boek lees je alles wat je, volgens ons, moet weten voor en tijdens het bouwen van een camper. Je vindt er al ons researchwerk om zelf de juiste afweging te maken tijdens het bouwproces. Zo hoef je zelf de krochten van het internet niet meer af om te zoeken naar tips of informatie en hoef je verschillende bronnen niet meer met elkaar te vergelijken. Dus waar wacht je nog op? Bekijk en bestel het boek (beschikbaar als eBook of Paperback).
Veel gebruikte termen bij het isoleren van een camper zijn: koudeburg, luchtburg of dampscherm. Het duurde bij ons ook even voordat we precies doorhadden wat het allemaal inhoudt. Per term een uitleg van wat het is en of je er wel of geen rekening mee moet houden tijdens het isoleren van jouw camper.
Een koudebrug is heel simpel. Het is de benaming voor de plekken welke (alsnog) een brug vormen voor kou of juist warmte. Het is de onderbreking in de isolatielaag waardoor kou of warmte makkelijker in de camper naar binnenkomt (of naar buiten gaat). Koudebruggen zijn dus alle plekken welke niet of minder goed geïsoleerd zijn. De ramen bijvoorbeeld of staal bij deuren dat je niet isoleert. Nu is een koudebrug niet onoverkoombaar, maar ideaal zijn ze niet. Zeker niet als deze ontstaat bij staal. Koudebruggen zijn namelijk de plek waar condensatie op slaat. Dit zit namelijk zo; warme lucht bevat meer vocht en als deze warme lucht in contact komt met iets kouds dan koelt het af. Hierdoor kan het minder vocht vasthouden en slaat de vocht vervolgens op het koudere deel, het staal. Vocht en staal gaan helaas niet goed samen, de kans op roest neemt dan namelijk toe, maar ook kan het zorgen voor schimmelvorming. Het doel is dus om zo veel mogelijk koudebruggen te voorkomen.
Kies je voor een isolatiemateriaal dat niet direct op het staal gebruikt kan worden (omdat het niet vochtbestendig is), dan is het verstandig om een ruimte vrij te laten waar de lucht vrij kan bewegen. Een openruimte van 10 tot 20 millimeter is al genoeg. Deze openruimte wordt een luchtbrug genoemd. Het is helaas een extra loze ruimte, maar als het goed is voorkomt het dat je camper van binnenuit wegroest zonder dat je het doorhebt. In dit geval is het slim om beide kanten van het isolatiemateriaal af te schermen en luchtdicht te maken met bijvoorbeeld plastic of reflecterende noppenfolie. Dit wordt ook wel een dampscherm genoemd.
Een dampscherm, ook wel luchtscherm genoemd, is een extra beveiliging voordat de uiteindelijke afwerking wordt geplaatst over het isolatiemateriaal heen. Het voorkomt dat er nieuwe lucht, en dus vocht, bij het isolatiemateriaal en uiteindelijk misschien ook bij het staal kan komen. Met het dampscherm maak je de gehele isolatie luchtdicht waardoor de isolatie verbeterd wordt en er geen schimmelvorming kan ontstaan. Reflecterend noppenfolie in combinatie met isolatietape is ideaal om een dampscherm mee te maken. Noppenfolie heeft als voordeel dat het ook nog een extra laagje stilstaande lucht toevoegt aan de isolatie en het reflecterende is dan weer goed om stralingswarmte af te ketsen.
De grootste vraag als je gaat isoleren is vaak; hoeveel of hoe dik ga ik dan isoleren? Om je een idee te geven maken we de vergelijking met een huis. Daar zijn de volgende eisen in het bouwbesluit 2012 opgenomen: “Een nieuwbouwhuis moet een R-waarde hebben van R3,5 (vloeren), R4,5 (gevels) en R6,0 (daken), voor een renovatie geldt R2,5 (vloeren), R1,3 (gevels) en R2,0 (daken).”
Nu zijn een huis en een camper niet direct met elkaar te vergelijken. Al is het maar omdat de een van staal of aluminium is opgebouwd, maar ook omdat vocht en condensatie voor een camper misschien wel grotere gevolgen kunnen hebben dan voor een huis.
Opmerking: in het voorbeeld hierboven zie je tussen de regels door het belang van vloerisolatie (renovatie). Toch wordt de vloer vaak overgeslagen om stahoogte te behouden. Maar zeker in een camper waar de wind onder de camper doorloopt, is vloerisolatie belangrijk. Onder de wagen is het namelijk altijd het koudst. Fijn in de zomer, maar hier komt veel kou door naar binnen zodra het kwik daalt.
Als je de laagste waardes aanhoudt, die voor een renovatie van een huis, dan komt uit de eerste tabel in dit artikel waar de isolatiewaardes met elkaar zijn vergeleken, enkel Aerogel in de buurt met een dikte van 20 millimeter. Helaas is dat een materiaal dat voor vele van ons onbetaalbaar is.
Uiteindelijk hangt het dus allemaal af van wat je streven is en voor welk isolatiemateriaal je kiest. De meeste mensen gebruiken 20 millimeter X-Treme of Armaflex. Onze oude fabriekscamper, welke als wintercamper te boek stond, was geïsoleerd met 20 a 30 millimeter piepschuim. Wij zijn bij Brutus all-out gegaan met 40 millimeter X-Trem.
“Met balken van 44 millimeter dikte bouwen we het frame op. Hierdoor konden we met gemak 40 millimeter X-Trem tussen het frame plaatsen en het afwerken met een dampscherm (reflecterend noppenfolie) van ongeveer 2 millimeter. In de praktijk werd de hele 44 millimeter dikte gebruikt. Hierna is alles mooi afgewerkt met Okoumé platen. Bedenk dus goed hoe dik je wilt isoleren voordat je begint met het neerleggen van je frame!”
Let op: het lastigste punt is het isoleren van de cabine en de deuren. Dit is dan ook een van de grootste voordelen om te kiezen voor een afgesloten cabine of opbouwunit. Als de cabine in open verbinding staat met de ‘leefruimte’ in de camper kan hier veel kou en/of warmte vandaan komen. Vooral de deuren, ramen, maar ook het dashboard en de vloer van de cabine zijn lastig te isoleren. Een simpel gordijn om de cabine af te sluiten van het leefgedeelte kan al veel doen. Toch kun je ook hier proberen te isoleren. Zo helpt een goede vloermat in de cabine bijvoorbeeld al veel. Wij hebben onze gordijnen geïsoleerd en testen nog met reflecterende zonneschermen.
Een van de belangrijkste dingen in een camper is ventileren. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, laat altijd een raampje open staan (het liefst een dakraam) zodat vochtige lucht kan ontsnappen en niet ophoopt in de camper. Met alle gevolgen van dien. Dus ook ventileren op koude dagen!
Elk type isolatiemateriaal heeft zijn eigen manier van aanbrengen. Maar er zijn veel overlappingen simpelweg omdat het frame van je bouw niet afhankelijk is van het gekozen isolatiemateriaal. Om te voorkomen dat alle onderdelen die je wilt inbouwen in de carrosserie bevestigd moeten worden, is het slim om een frame op te bouwen. Elke bus heeft punten waar het logisch is om een frame, bestaande uit houten latten, op te bevestigen. De dikte bepaal je zelf, maar houd er rekening mee dat je hier alles op vast schroeft. Het frame moet dus dik en sterk genoeg zijn om bijvoorbeeld het bed tegenaan te bevestigen.
“Wij hebben gekozen om het frame zowel te schroeven als te verlijmen tegen de carrosserie. Hiervoor hebben we voornamelijk de stijlen gebruikt aangezien deze een holle ruimte hebben waardoor de schroef er niet aan de buitenkant uitkomt ;).”
De open delen tussen het geplaatste frame kunnen vervolgens worden opgevuld met isolatiemateriaal. Voor het gemak gaan we uit van type isolatiemateriaal dat direct op het staal kan worden aangebracht.
Klus tip: kies je voor een isolatiemateriaal waar je zelf de lijm nog dient aan te brengen, zorg er dan voor dat je voor een lijm kiest die het isolatiemateriaal niet aantast.
Belangrijk: iets wat meer kwaad dan goed kan doen is holle delen achter het isolatiemateriaal opvullen. Bijvoorbeeld de holle ruimtes bij stijlen. Deze ruimtes zijn omsloten door staal dat in contact staat met de buitenkant. Het staal geleid de warmte of kou toch wel of je de holle ruimte opvult met isolatiemateriaal of niet. Vul je die holle ruimtes bijvoorbeeld helemaal op met glaswol of schapenwol dan kan het vocht (door condensatie) niet weg en hoopt het zich op in het materiaal. Dit kan nare gevolgen hebben zoals schimmelvorming, nare luchtjes maar ook roestvorming van binnenuit dat je dus pas ziet als het aan de buitenkant zichtbaar wordt.
Check ons (e)boek; Je eigen camper inbouwen! Vanaf €25,- heb je al toegang tot het meest complete camper bouw boek. Zet het eBook op je smartphone, tablet of E-reader en bouw je eigen camper! Meer fan van een echt boek in je handen? Kies dan voor de paperback waar je makkelijk opmerkingen of aantekeningen in schrijft.
Eerst een camper huren en een indeling testen? Bekijk particulier aanbod bij Goboony en PaulCamper
(e)Boek Je eigen camper inbouwen!
€ 20,00 – € 35,00 incl. btw
eBook Reizen in Marokko
€ 15,00 incl. btw
eBook Je eigen camper elektra aanleggen
€ 12,50 incl. btw
eBook Reizen in Portugal
€ 8,50 incl. btw
Camper Do's en Don'ts
€ 2,50 incl. btw
Wil je zelf ook een (lange) rondreis maken? Ben je bezig met het bouwen van een camper? Sta je op het punt om te starten met vanlife? We staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Laat een comment achter onder een bericht of stuur ons een persoonlijk bericht!
Heb je ook zulke tips en voor- en nadelen over het onderwerp ; stacaravan onderaan isoleren : welk materiaal? waarop letten? Tips welkom.
Doel ; ijzige koude wint buitenhouden.
Hej! Het principe is hetzelfde, dus in theorie zou je al deze benoemde isolatie materialen kunnen gebruiken. Maar aangezien een stacaravan meer rechttoe rechtaan is zou de meest voor de hand liggende keuze waarschijnlijk gewoon PIR platen zijn. Die zijn vaak lekker dik, hebben goede isolatiewaarde en zijn gewoon bij de bouwmarkt te koop. Daarnaast kan het ook nog heel veel helpen om te voorkomen dat wind onder de caravan door kan. Dus naast isoleren ook stilstaande lucht creëren onder de stacaravan. Succes en een fijne winter 😉
Hallo, super interessant artikel. Mijn armaflex (19mm) is vandaag toegekomen voor het dak. Ik doe dit vooral voor geluidsisolatie als het regent. Ik dacht er aan om de holle ruimtes aan de stijlen op te vullen omdat daar de geluidstrillingen anders minder tegengehouden zouden worden? Ik was nu eigenlijk op zoek met wat ik dit kon doen. Maar ik lees nu hier dat ik dit beter niet doe?
Thanks! Nee wij raden aan je holle ruimtes juist open te laten tijdens het isoleren. Dit omdat het wat warmte-isolatie betreft bijna geen toegevoegde waarde heeft. Het staal wordt namelijk nog steeds net zo koud. Daarnaast zorgt het ervoor dat de luchtcirculatie wordt verstoord waardoor vocht juist kan blijven staan in de stijlen. En dat geeft op termijn alleen maar meer problemen.
Voor geluidsisolatie is er speciale ontdreuningsmateriaal, maar ook dat is lastig aan te brengen in de stijlen. Het scheelt dat je maar 70% hoeft te bedekken (met geluidsisolatie) dus de delen in holle ruimtes zullen waarschijnlijk wel mee vallen :). Succes met het isoleren!
Hallo, interessant stukje hoor.
Maar volgens mij zit er een foutje in. Inde tabel laat je zien dat XPS goed isoleert tegen een zeer lage prijs.
Vervolgens schrijf je in het stukje dat het juist prijzig is? Ik heb onlangs mijn buscamper vloer met 20mm XPS geïsoleerd en kan melden dat het inderdaad erg gunstig geprijsd is. Bij de ja ja jippie jippie yeah bouwmarkt €4,40 per m2.....daar kan geen armaflex of x-trem tegenop. Overigens is XPS naar mijn mening vooral geschikt voor de vloer omdat deze vlak is en de platen ook vlak zijn.
Tevens is XPS 100% recyclebaar, het is productieproces is net zo milieu onvriendelijk als armaflex of x-trem. Alleen minerale wol en schapenwol zijn in dit lijstje minder belastend voor het milieu.
Er is één belangrijk nadeel aan XPS en dat is dat het zeer brandbaar is, dat is iets om rekening mee te houden bij bijvoorbeeld warmtebronnen (verbrandingslucht afvoeren) zoals koelkasten op gas en gas en diesel standkachels.
Maar nogmaals wel een interessant stukje en ik lees en volg het met plezier! Ook de filmpjes op Youtube trouwens.
Hey Richard, scherp gezien heb het meteen even aangepast! XPS klinkt inderdaad ideaal voor de vloer, vooral omdat het rechttoe rechtaan is. De rest van de camper isoleren met XPS lijkt me een stuk lastiger inderdaad, wil je de ruimte optimaal benutten. Succes met de verdere bouw, benieuwd of je nog meer uitbreidingen hebt op onze info 😉
Hey hallo, wat een interessant verhaal over de verschillende isolatiematerialen. Ik ben voor mijn mini busje/camper in wording opzoek naar geschikt isolatie materiaal. Ik twijfel een beetje tussen x-trem en armaflex xg. Nu las ik op jullie site dat je bij x-trem een dampscherm nodig zou hebben, en bij armaflex zag ik dat niet terug, klopt dat? Ik dacht dat het eigenlijk hetzelfde materiaal was ongeveer, het is toch dampdiacht allebei, dus waarom het dampscherm? Voor mij is het de bedoeling het dak te doen en daar komen latten met een kiertje onder, dus het blijft een open constructie. Je ziet kan het zwarte isolatiemateriaal dus door de kieren van een cm zien zitten. Ook de achter vlakken wil ik gewoon in het zicht beplakken. Ik las ook dat armaflex gevoelig was voor beschadigingen, is dat dan erger dan x-trem? En is het beide even goed te verwerken en op maat te maken? Hopelijk kunnen jullie antwoord geven op mijn vragen, alvast enorm bedankt!
Armaflex en X-Trem zijn de populairste isolatiematerialen dus deze twijfel is niet gek! Toevallig hebben we afgelopen maand de vloer van onze cabine met Armaflex geïsoleerd. De rest hebben we met X-Trem gedaan. Armaflex heeft een meer gesloten structuur (een dichte bovenste laag) waar bij X-Trem de luchtbelletjes zichtbaar zijn. Daarom wordt geadviseerd om een dampscherm te plaatsen. Dit is echter niet zo spannend als het klinkt, zelf hebben we hier reflecterend noppenfolie voor gebruikt. Dit helpt direct stralingswarmte binnen (of buiten) te houden. Hiermee zou je bijvoorbeeld de kleine open ruimte kunnen opvullen. Dit zorgt er dan direct voor dat het geheel wordt afgesloten en vocht niet meer bij het isolatiemateriaal kan komen. Het is vooral een extra zekerheid.
Beide isolatiematerialen verschillen naar onze mening sterk op grond van gevoeligheid en het gemak van plaatsen. Armaflex beschadig je al als je er iets te veel zijwaartse druk op zet bij het plaatsen. Waarmee je de gesloten structuur verbreekt. Dat is soms echt mega frustrerend. X-Trem heeft dit totaal niet en voelt veel steviger. Het nadeel hiervan is dan juist weer dat het minder flexibel is en dus moeilijker (tot niet mogelijk is) om rondingen van de bus te volgen. Juist om deze reden hebben we voor de cabine na een jaar toch gekozen voor Armaflex. Hiermee konden we het namelijk helemaal isoleren zonder ruimtes open te laten. Ideaal gezien zou je dus voor de grote rechte delen X-Trem gebruiken en voor de moeilijke hoeken en rondingen Armaflex. Maar dat is voor je dak misschien niet echt handig. Zolang je er niet tegen aan kunt gaan zitten, of er dingen tegen kunt stoten dan is Armaflex waarschijnlijk mooier in kleur en afwerking als het zichtbaar blijft.